Domaine Benastra

À Saint-Paul-de-Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales, le Domaine Benastra conduit 12 hectares de vignes en agriculture biologique depuis sa création en 2015. Il est né d’une envie partagée par trois amis, puis de leur rencontre avec un vigneron venu de Loire.

Ses parcelles grimpent entre 250 et 500 mètres d’altitude, sur des schistes noirs et des roches granitiques. De là sortent des vins de fruit en IGP Côtes Catalanes, un Côtes du Roussillon Villages et un Maury tuilé hors d’âge.

Un mot occitan pour point de départ

Benastrar, porter bonheur

Le nom du domaine vient du verbe occitan benastrar, qui signifie porter bonheur. Le choix dit déjà quelque chose du projet. Il ne renvoie ni à un lieu-dit, ni à un patronyme, ni à une date de fondation.

Ce parti pris se retrouve jusque dans les noms des cuvées. La Petite Sœur, La Garrigue, Le Gneiss, Le Carignan, Le Flamant Rose qui Pète : aucune ne cherche la solennité. Le domaine assume un registre direct, et revendique de faire des vins de plaisir partagé plutôt que des vins de démonstration.

Trois amis, puis un quatrième

L’histoire commence avec trois amis attachés au Roussillon, décidés à redonner vie à un domaine viticole. Il leur manquait l’essentiel : un vigneron qui partage leur idée du métier.

Ils rencontrent Joseph Paillé, jeune vigneron formé dans le Val de Loire. Le projet le séduit, le cadre aussi. Il prend la conduite du domaine et s’installe à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce parcours ligérien compte : il arrive avec une autre culture du vin, celle des blancs tendus et des rouges digestes, dans une région réputée pour ses vins puissants.

Douze hectares au-dessus de la vallée de l’Agly

Des parcelles entre 250 et 500 mètres

Le vignoble occupe 12 hectares dans le Fenouillèdes, ce couloir qui referme la vallée de l’Agly à l’ouest de Perpignan. Les parcelles s’échelonnent entre 250 et 500 mètres d’altitude, ce qui n’a rien d’anodin en Roussillon.

Cette altitude rafraîchit les nuits d’été. Elle ralentit la maturation et préserve l’acidité des raisins, quand la plaine littorale cuit sous le soleil. C’est la condition première des vins frais que cherche le domaine.

Le Fenouillèdes forme une charnière. Le climat y reste méditerranéen, mais les premiers reliefs des Corbières et du Canigou en modifient déjà le régime. Les écarts entre le jour et la nuit s’y creusent davantage que sur la côte.

Le secteur est sec, et la tramontane y souffle souvent. Ce vent du nord-ouest assèche le feuillage après la pluie. Il limite mécaniquement la pression du mildiou et de l’oïdium, ce qui compte lourdement pour un domaine en bio, privé des fongicides de synthèse.

Douze hectares, c’est une petite surface. Le domaine produit entre six et dix cuvées sur cette base, ce qui suppose des parcelles travaillées séparément plutôt que fondues dans un assemblage unique. Le découpage du vignoble devient alors la matière première de la gamme.

Les vignes n’ont pas toutes le même âge. Les plus anciennes approchent les 70 ans, les autres tournent autour de 25 ans. Cet écart compte dans le verre : une vieille souche produit peu, mais concentre, et supporte mieux la sécheresse. C’est elle qui donne aux cuvées parcellaires leur matière.

Schistes noirs d’un côté, granite de l’autre

Deux familles de roches se partagent le vignoble : des schistes noirs et des roches granitiques. Le domaine décrit des sols où les racines s’infiltrent en profondeur, faute de réserve en surface.

Cette contrainte devient un atout les années sèches. La vigne va chercher l’eau plus bas et souffre moins vite du stress hydrique. Le domaine attribue à ces échanges racinaires la richesse aromatique de ses vins. Une de ses cuvées porte d’ailleurs le nom de la roche qui la porte, Le Gneiss.

Le bio dès la première vendange

Une conversion qui n’en est pas une

La plupart des domaines bio racontent une bascule : des années conventionnelles, puis une décision, puis trois ans de conversion. Benastra n’a pas cette histoire à raconter. Création en 2015, passage en bio en 2015 : les deux dates se confondent.

Le domaine n’a donc jamais été conduit autrement. Ce n’est pas un détail de calendrier. Les sols n’ont pas eu à se remettre d’un héritage chimique, et l’équipe n’a pas eu à désapprendre des réflexes. Le choix était posé avant la première vendange.

Ce qui ne rentre pas dans les vignes

Le domaine résume sa conduite en trois refus et trois engagements. Pas de molécules organiques de synthèse. À la place, la lutte naturelle entre les espèces, la vie des sols, et le maintien des écosystèmes présents sur les parcelles.

La vendange se fait entièrement à la main, chaque année. Deux raisons à cela au domaine : protéger la souche, qu’une machine malmène, et trier les grappes au moment même où on les coupe.

Ce tri à la parcelle pèse lourd en bio. Sans correction chimique en cave, la qualité de la vendange détermine presque tout ce qui suivra. Une grappe abîmée écartée dans le rang ne se rattrape pas au pressoir. Sur des parcelles en pente et morcelées, la cueillette manuelle relève par ailleurs du simple bon sens.

Le style des vins Benastra

Des rouges de fruit, des blancs tendus

L’encépagement est celui du Roussillon : carignan, grenache, syrah et mourvèdre pour les rouges, grenache blanc, grenache gris et macabeu pour les blancs. Des cépages de chaleur, qui donnent ici des vins moins massifs qu’attendu.

L’altitude et la fraîcheur nocturne expliquent en partie ce profil. Le domaine oriente ses rouges vers le fruit et la buvabilité, et présente son blanc sec comme frais, fruité et minéral. Le carignan, longtemps déprécié, a droit à sa cuvée parcellaire, ce qui en dit long sur la confiance accordée aux vieux cépages du secteur.

Un effervescent et un vin doux naturel

La gamme ne s’arrête pas aux vins tranquilles. Le domaine produit un effervescent, Le Flamant Rose qui Pète, et un Maury tuilé hors d’âge en 50 cl.

Ces deux vins tirent la gamme vers ses extrêmes. L’un se boit frais, à l’apéritif, sans cérémonie. L’autre relève d’une tradition bien plus ancienne.

Un vin doux naturel se fabrique par mutage : on arrête la fermentation en ajoutant de l’alcool, et le sucre du raisin reste dans le vin. La mention tuilé désigne ensuite un élevage mené au contact de l’air, pendant des années. Le vin perd sa couleur vive, prend des notes de fruits secs et de cacao.

Le Roussillon reste l’un des derniers bastions de cette pratique en France. Les volumes de vins doux naturels y ont fortement reculé en trente ans. Qu’un domaine créé en 2015 en produise encore relève d’un choix, pas d’un héritage subi. Entre ces deux extrêmes, huit à dix cuvées couvrent le reste de la table.

Deux appellations et une IGP

Côtes du Roussillon Villages et Maury

Le domaine revendique deux appellations. Côtes du Roussillon Villages ne s’applique qu’aux vins rouges, et couvre une bande de communes du nord du département, autour de l’Agly. Elle impose l’assemblage : un seul cépage en bouteille en sort d’office. C’est elle qui porte la cuvée La Garrigue.

Maury est l’appellation des vins doux naturels du secteur. Elle est née sur les schistes noirs qui courent de Maury jusqu’à Saint-Paul-de-Fenouillet, la commune du domaine. C’est la même roche que sous une partie des vignes de Benastra.

Ces deux appellations situent le domaine dans un voisinage exigeant. Le nord du Roussillon concentre une densité rare de vignerons en bio, et l’Agly s’est imposée en une vingtaine d’années comme l’un des secteurs les plus suivis du Sud de la France.

L’IGP Côtes Catalanes, le terrain de liberté

L’essentiel de la gamme sort pourtant en IGP Côtes Catalanes. Le choix est fréquent dans le secteur, et il est rarement subi.

L’IGP autorise ce que le cahier des charges des appellations n’admet pas : un cépage seul en bouteille, un assemblage inhabituel, un vin blanc là où l’appellation n’en prévoit pas. C’est là que le domaine loge son carignan parcellaire, son Gneiss et sa Petite Sœur. Autrement dit, l’appellation pour la tradition, l’IGP pour tout le reste.

Pousser la porte du domaine

Une visite sur rendez-vous

Le domaine reçoit uniquement sur rendez-vous. La visite couvre les vignes, le chai et une dégustation. L’anglais est parlé sur place, ce qui facilite l’accueil des visiteurs de passage dans les gorges de Galamus et sur la route des châteaux cathares, à quelques kilomètres.

Le rendez-vous n’est pas une barrière. Sur une structure de cette taille, c’est surtout la garantie que quelqu’un sera disponible pour ouvrir les bouteilles et répondre aux questions.

Commander et se faire livrer

Benastra vend en direct aux particuliers et expédie ses bouteilles. Les vins ne sont pas réservés aux professionnels, et la gamme reste accessible sans passer par un intermédiaire.

Le domaine est adhérent des Vignerons Indépendants. Le réseau regroupe ceux qui conduisent leurs vignes, vinifient et commercialisent eux-mêmes leur production, par opposition aux apporteurs en cave coopérative. En Roussillon, où la coopération a longtemps dominé, l’adhésion dit quelque chose du positionnement.

Sur douze hectares, cela se traduit très concrètement. La même équipe taille en hiver, vendange en septembre, colle les étiquettes et répond au téléphone le reste de l’année. C’est aussi pour cela que la visite se cale sur un rendez-vous.