Domaine de Fontbonau

Deux amis d’enfance et une ferme oubliée sous la Lance

De Sarda-Malet et Latour à la Drôme provençale

Le Domaine de Fontbonau se trouve à Montbrison-sur-Lez, en Drôme provençale, à quelques kilomètres de l’Enclave des Papes. On y arrive par la petite route du Prieuré, entre garrigue, oliviers, lavandes et bois de chênes truffiers. Les vignes, en appellation Côtes du Rhône, sont cultivées en bio et leurs vins portent le label Demeter.

Le domaine naît en 2008 de l’amitié de deux hommes. Jérôme Malet a grandi dans le vin : ses parents ont créé les vins Sarda-Malet, en Roussillon, et il a ensuite repris ce domaine familial. Frédéric Engerer a découvert le vin avec son grand-père, Marius Pons, négociant à Narbonne, avant d’ouvrir un bar à vins à Paris à 26 ans.

Leur première aventure commune remonte au Roussillon. Ils plantent des cabernets sauvignons sur les terres de Sarda-Malet et en tirent une cuvée rare, baptisée Marius, en vin de pays des Côtes Catalanes. Frédéric Engerer dirige aujourd’hui Château Latour, à Pauillac, et les autres propriétés d’Artémis Domaines. En 2008, les deux amis jettent leur dévolu sur Fontbonau, une ferme qu’ils décident de faire revivre.

Un lieu-dit habité depuis six mille ans

Le site n’a rien d’une terre vierge. On y a relevé des traces d’occupation dès le Néolithique moyen, vers 4000 avant notre ère, et le secteur fut un nœud d’échanges dans l’Antiquité. Un prieuré clunisien du XIIe siècle, bâti sur un ancien lieu de culte gallo-romain, jouxte aujourd’hui les parcelles de syrah.

La ferme elle-même est attestée dès le XVe siècle. Le lieu-dit figure aussi sur la carte de Cassini, la première carte topographique du royaume, levée au XVIIIe siècle. Le nom dit l’essentiel : en provençal, la font est une source, et Fontbonau en compte deux.

Léo Borsi, du Vieux Télégraphe à Fontbonau

Jérôme Malet disparaît fin 2024. Ses enfants, Armand, Adèle et Eloi, choisissent de confier Fontbonau à Léo Borsi, présent au domaine depuis 2023. Cet œnologue argentin a été maître de chai au Domaine du Vieux Télégraphe, à Châteauneuf-du-Pape.

Il conduit aujourd’hui la culture, les vinifications et la gestion du domaine. Il poursuit le projet de Jérôme Malet, qui voulait garder les arbres, planter des haies, installer un rucher, un potager et un verger. En 2025, l’équipe a fait des confitures pour lui rendre hommage.

Dix-sept hectares de vigne dans une combe à 350 mètres

Une mosaïque de parcelles entourée de bois

Le domaine couvre 42 hectares, dont 17 hectares de vigne. Les parcelles sont dispersées entre petits bois et clairières, sans former de grand îlot. Chacune a son exposition au soleil et au mistral, et de légères différences d’altitude et de sol. D’où le choix de les vinifier séparément.

Les grenaches ont environ 70 ans, et les plus anciens, ceux de la cuvée Fandango, datent de 1940, en sélection massale. Les syrahs, conduites en échalas, ont environ 35 ans. Les roussannes et les viogniers approchent les 20 ans.

À l’arrivée des deux associés, le vignoble a été restructuré d’après des études de sols. Les parcelles ont été drainées, puis un hectare de roussanne et de viognier a été planté, avant la syrah et le cabernet sauvignon.

Le safre, ses fossiles et l’eau du massif

Les vieilles vignes s’enracinent dans un sol calcaire et sablo-limoneux, mêlé d’argiles fines. Ces sols pauvres se drainent vite après la pluie mais gardent une réserve d’eau pour l’été. Dessous, on trouve le safre, un grès molassique friable laissé par d’anciennes mers. Les fossiles parsèment encore les chemins.

L’eau ne manque pas. Elle descend du massif préalpin, et Léo Borsi l’assure : ici, la vigne ne souffre ni de stress hydrique ni de stress thermique. Il a même fallu installer des couverts végétaux pour calmer la vigueur de certaines parcelles.

Le mistral et l’altitude comme alliés

Le domaine se tient à 350 mètres d’altitude, sous les crêtes du massif de la Lance. Cette hauteur protège les raisins des excès de chaleur. Le mistral fait le reste : il balaie les parcelles, sèche les sols après les pluies et garde les grappes saines.

Il impose aussi son horaire : il oblige souvent à traiter les vignes avant 6 heures du matin.

Au nord des Côtes du Rhône méridionales

Montbrison-sur-Lez appartient à la partie nord des Côtes du Rhône méridionales, là où la Drôme provençale touche les premiers reliefs préalpins. Les vins du domaine sortent en AOC Côtes du Rhône, rouge comme blanc.

Le domaine se décrit à mi-chemin entre les hauteurs des Alpes et la douceur de la Provence. Ses fondateurs y voyaient le vin du renouveau de ce secteur septentrional des Côtes du Rhône sud.

Une ferme en biodynamie, labellisée Demeter

Bio depuis 2010, Demeter pour les vins

L’exploitation s’est engagée en agriculture biologique en 2010, certifiée par Ecocert. Toutes ses productions sont concernées, du raisin aux olives. Les vins portent aujourd’hui le label Demeter, du blanc aux trois rouges, et le domaine a rejoint le syndicat Biodyvin en 2022.

Au vignoble, le travail se fait au plus près des souches. Les labours mécaniques aèrent la terre et poussent les racines à chercher l’eau en profondeur. Effeuillages, tris et rognages se font à la main, selon les besoins de chaque cycle. Les rendements tournent autour de 25 hectolitres par hectare.

Des moutons, des abeilles et des chênes truffiers

Au printemps, un troupeau de moutons vient brouter l’herbe entre les rangs et aérer les sols. Les sarments sont broyés sur place. Abeilles et coccinelles font partie du décor, et le domaine s’inspire de la permaculture pour faire vivre ce petit écosystème.

La vigne n’est pas seule. Fontbonau produit de l’huile d’olive, du miel et de l’huile essentielle de lavandin. Des chênes truffiers ont été plantés, et les vergers donnent figues, abricots, cerises, prunes et amandes, tous en bio.

Une cave dessinée pour vinifier parcelle par parcelle

Une architecture contemporaine qui produit son électricité

La cave est l’œuvre de l’agence d’architecture Versions. Ses lignes sont épurées, et le bâtiment produit l’électricité nécessaire à son fonctionnement. Sa conception part d’une idée simple : vinifier chaque parcelle à part.

Les cuves ont donc été dimensionnées d’après la surface des parcelles. Les vins s’écoulent ensuite par gravité vers les foudres et les barriques. Le matériel de réception, d’éraflage et de pressurage est mobile, pour déplacer les raisins le moins possible.

Une vendange triée deux fois, des levures indigènes

Les vendanges se font à la main. Un premier tri a lieu à la parcelle, par les vendangeurs, puis un second en bout de rang, cagette par cagette. Selon les millésimes, une partie des raisins est vinifiée en grappes entières.

Les fermentations partent sur levures indigènes. Le raisin fermente sans soufre ajouté, et la macération dure deux à trois semaines. Les pigeages se décident chaque jour, à la dégustation.

Foudres, demi-muids et amphores

L’élevage se partage entre foudres de chêne, demi-muids, fûts et amphores. Les vins sont mis en bouteille sans collage ni filtration. Depuis 2021, le rouge du domaine est élevé entièrement en foudre, ce qui affine sa structure.

Quatre côtes-du-rhône d’altitude

Le rouge du domaine et Les Chaux

Le Domaine de Fontbonau rouge est le premier vin de la maison. Il vient des meilleures parcelles de grenache, complétées d’un peu de syrah. Profond, épicé et fruité, il garde une minéralité calcaire et une fraîcheur nette en finale.

Les Chaux de Fontbonau est le second vin, tiré des parcelles plus jeunes de grenache et de syrah. Son élevage en foudre est plus court. Le fruit y est croquant, l’attaque épicée, la finale fraîche.

Un blanc de roussanne et Fandango

Le Fontbonau blanc est le seul blanc du domaine. La roussanne y domine, avec une petite part de viognier. Il s’élève en partie en amphores d’argile cuite et en partie en foudre. Le nez évoque la poire, le miel et la fleur d’acacia, avec une vraie tension en bouche.

Lancée en 2020, Fandango est la cuvée parcellaire du domaine. Ce 100 % grenache est foulé au pied, fermenté en amphores de céramique, élevé douze mois en foudre puis six mois en amphore. Elle n’est tirée qu’à 400 bouteilles.

La finesse plutôt que la puissance

Les premiers millésimes avaient encore un accent très méridional. Depuis 2020, le terroir s’exprime plus nettement. Léo Borsi le résume ainsi : « Au début, il manquait de la matière, aujourd’hui il y a la finesse. »

Il sonde le potentiel de chaque parcelle en petits volumes, un peu comme on lit les climats de Bourgogne. Le sous-sol calcaire donne aux vins leur verticalité, et l’altitude leur fraîcheur.